Чистка испарителя кондиционера

Преамбула

Во-первых, зачем это надо?
Общеизвестно, что японцы предусматривают в своих машинах фильтр очистки воздуха, поступающего с улицы в салон автомобиля. В моей машине такого фильтра, естественно, не оказалось. Поэтому вся та пыль, которой щедро посыпаны наши дороги, благополучно попадает в печку, наглухо закупоривая ее. В результате эффективность работы печки стремительно падает.
Кроме того, некоторые жалуются на неприятный запах, идущий в салон. Это и понятно, так как в той влажной грязи, оседающей на испарителе, поселяются всякие разные существа, источающие вовсе не благоухание.
Перед тем, как устанавливать вновь купленный (или изготовленный самим, если жаба не позволяет отдать за фирменный фильтр 700 рублей) салонный фильтр, требуется прочистить испаритель, так как на нем и оседает вся грязь.

Во-вторых, где это находится?
К сожалению, испаритель кондиционера стоит первым на пути наружного воздуха. Иными словами, в самой глубине печки. Следовательно, чтобы получить к нему доступ, требуется разобрать практически всю печку. А чтобы получить доступ к печке, требуется разобрать всю «торпеду». Но есть и вариант попроще, см. следующий пункт.

В-третьих, какие есть способы?
На мой взгляд, способов всего два:

1. Отцепить испаритель от магистралей и вынуть из печки.
2. Не отцеплять испаритель и мыть его прямо в машине.

Первый способ требует гораздо меньше сборочно-разборочных работ и в итоге — несомненно эффективней. Однако следует что-то сделать с фреоном. А именно — удалить его из системы. Будет значительно проще. Следует иметь ввиду, что в дальнейшем потребуется промывать систему, опрессовывать, вакуумировать и заправлять по-новой. Если у вас фреона в системе нет и все эти работы придется делать в любом случае, то несомненно следует выбирать первый вариант (процесс описан в конце страницы).

Второй способ сохраняет систему охлаждения нетронутой и экономит кучу денег на заправке системы. Но сразу готовьтесь к полной разборке передней части салона. Другим способом до испарителя не добраться. Кроме того, при промывке вся вода и грязь потечет под машину, поэтому работы предпочтительнее проводить на улице, а не в гараже. Плюс к этому необходимо время для просушки салона, следовательно меньше, чем за два дня с такой работой не справиться.

В-четвертых, что будем делать?
С целью изучения проблемы я посетил кондиционерный сервис. Там мне сказали, что а) они не могут слить мой старый фреон и залить его вновь, так как этого никто не делает; б) все работы по заправке системы обойдутся мне не меньше, чем в 2000 рублей; в) фреон я могу слить сам, просто отцепив магистраль и потом хорошо проветрив помещение. От последнего пункта я пришел в замешательство — мне стало сильно жалко наш озоновый слой, который и так не в порядке.
Взвесив все «за» и «против», я решил действовать по второму варианту.

В-пятых, какие нужны инструменты?
На удивление, инструментов нужно совсем немного:

1. Крестовая и плоская отвертки.
2. Пассатижи.
3. Головка «на 10».
4. Головка «на 12».
5. Головка «на 19» для откручивания гайки руля.
6. Нечто, разбрызгивающее воду под давлением. Можно взять где-нибудь маленький «Керхер» (большой не рекомендую, так как потом долго придется удалять воду из салона) или какой-нибудь небольшой водяной насос.
7. Моющее средство. Я купил очиститель двигателя в аэрозольной упаковке.
8. Много тряпок для мытья, протирки и просушки салона и грязных деталей.
9. Емкость для слива антифриза из системы охлаждения ДВС.
10. Десяток-другой листов бумаги и ручка.

Последний пункт обязателен! Во-первых, там колоссальное количество разного крепежа и сваливать его в кучу не рекомендую — обязательно запутаетесь. Я делал небольшие кулечки, складывал крепеж в них и подписывал, от чего этот кулечек. В итоге ничего не потерялось и не оказалось лишним. Ну а во-вторых, если у вас плохая память, неплохо записывать последовательность действий. Кроме того, придется расстыковать десятка два (или больше) электрических разъемов. И хотя они все (!) разные и при последующей сборке ошибиться невозможно, может оказаться полезным записать, куда стыкуется тот или иной разъем.

Кроме того, уже после сдергивания «торпеды» я обнаружил, что один из проводов не имеет разъема и идет куда-то под сиденье, не позволяя полностью снять «торпеду». Пришлось разрезать его и впоследствии установить тут дополнительный разъем. Так что неплохо будет, если вы запасетесь несколькими разными разъемами — на всякий случай.

 

Разборка

Вот, в общем-то и все. Можно приступать к работе. У меня эта работа заняла два дня: в первый день я разобрал салон (3-4 часа), промыл испаритель и оставил это все на просушку. На второй день сборка заняла часа 4-5 вместе с протиркой грязных деталей и попытками вспомнить последовательность действий.

Итак, я установил машину рядом с гаражом носом в ворота. Таким образом, грязная вода выльется наружу, но потом я смогу закатить машину в гараж на ночь (помните, что руля не будет и возможности маневрировать — тоже).

Отключаем аккумулятор и сливаем антифриз, не забыв открыть кран печки и крышку радиатора. Для слива антифриза мне пришлось поддомкратить машину и снять часть защиты моторного отсека снизу. Так я получил доступ к кранику слива антифриза (он расположен в нижней части радиатора, справа по ходу машины) и смог установить под краник емкость. Если вы не хотите сохранять старый антифриз, защиту можно не снимать. Дотянуться до краника можно сверху, но антифриз благополучно выльется на землю.

Некоторые дотошные читатели могут заметить несоответствие нижеприведенных фотографий реальным действиям. Это связано с тем, что разбирал я машину наобум, но здесь постарался привести достаточно строгий порядок разборки.

Фотографии открываются по щелчку в большем размере.

Это исходное состояние салона. Будем стремиться вернуться к нему...

Поддеваем крышку руля, сдергиваем ее (она на защелках) и снимаем клемму звукового сигнала.

Откручиваем (не до конца!) гайку руля, сдергиваем руль, помечаем его положение относительно ступицы и снимаем.

Откручиваем пять винтов кожуха руля (все снизу) и снимаем две части кожуха.

Снимаем центральный тоннель: откручиваем четыре самореза крепления тоннеля к боковинам...

...и два самореза крепления к полу. Они находятся на дне ящика между сиденьями.

Снимаем прикуриватель и пепельницу, расстыковываем разъем.
Слева эта деталь крепится на защелке, а справа — хитрой пластмассинкой, которую надо каким-то образом ухитриться вынуть, не сломав. У меня это не получилось, она сломалась.
В принципе, этот блок можно отдельно не снимать, но тогда сложно расстыковать разъем.

Тоннель снимается назад-вверх. При этом нужно сдернуть две защелки его крепления к передней панели и подобрать наиболее удобное расположение селектора АКПП и рычага ручного тормоза.

После снятия тоннеля отстыковываем разъемы, идущие от селектора и от сидений в сторону передней панели.

Поддеваем отверткой и снимаем облицовку передней панели. Она крепится по периметру на защелках.
Снимаем тросик привода воздушной заслонки и расстыковываем разъемы часов и кнопки аварийной сигнализации.

Откручиваем четыре самореза крепления магнитолы и вынимаем ее. Отстыковываем два разъема и антенну.
Этот шаг зависит от того, какая и как у вас установлена магнитола.

Откручиваем четыре самореза крепления блока управления климатом, вынимаем его и расстыковываем все разъемы.

Отстыковываем разъем от черной коробочки на передней части печки.

Снимаем перчаточный ящик. Для этого вынимаем две его оси крепления снизу, после чего он легко вытаскивается из ниши.

Вытаскиваем правый ящик для мелочей, просто сдернув его оси из гнезд.

Откручиваем два самореза крепления привода замка капота. Замок останется висеть на защелке, которая легко отстыкуется в дальнейшем при снятии нижней части облицовки передней панели.

Снимаем нижнюю часть облицовки передней панели. Сверху она крепится на защелках, а снизу — на двух саморезах (показаны стрелками).

После снятия облицовки расстыковываем разъем на блоке управления зеркалами, окончательно снимаем привод замка капота и отстыковываем какой-то датчик в левой части.

Отстыковываем разъем от пищалки (синяя коробочка слева от рулевой колонки).

Откручиваем два самореза крепления облицовки комбинации приборов. Снимаем облицовку, подцепив ее сверху отверткой и сдернув с двух защелок снизу.

Откручиваем четыре самореза крепления комбинации приборов, снимаем ее и отстыковываем разъемы.

После снятия комбинации приборов расстыковываем разъем конденсатора (показан красной стрелкой).
Кроме того, требуется снять блок разъемов, показанный желтой стрелкой. Он крепится к поперечной балке с помощью двух зажимов, которые надо разжать отверткой или просто руками.

Снимаем воздуховод. Он крепится двумя саморезами справа и раструбом - слева к печке. Если не удастся вынуть, можно расстыковать его посередине (воздуховод состоит из двух частей, скрепленных одним саморезом).

Снимаем облицовку блока разъемов слева (у ног пассажира), она крепится пластмассовой гайкой в дальней части и заведена под облицовку порога. Снимается достаточно просто.
Откручиваем белый блок разъемов (крепится гайкой), расстыковываем разъемы.
Здесь нужно внимательно посмотреть, какие разъемы расстыковывать, чтобы не нагородить лишнего. В общем-то, это станет понятно, как только вы увидите этот блок поближе.

Проделываем то же самое с правым блоком разъемов (у ног водителя). Здесь конструкция гораздо сложнее. Требуется снять алюминиевый кронштейн крепления блока и отстыковать разъемы как от блока, так и под ним. Совет тот же — внимательно посмотрите на конструкцию и старайтесь расстыковывать минимум разъемов.

Снимаем облицовку передних стоек кузова слева и справа. Они вставлены нижней частью в переднюю панель и крепятся к стойке на двух пистонах. Посто подденьте за верхнюю часть и потяните в сторону от стойки кузова и затем — вверх.

Откручиваем переднюю панель. Она крепится к кузову на защелках вдоль стекла и в шести местах в нижней части (показаны стрелками). К сожалению, фотография получилась низкого качества, прошу прощения.

Аккуратно сдергиваем переднюю панель с верхних защелок. Внимательно проверяем, все-ли разъемы расстыкованы.

Стараясь не повредить подрулевые переключатели и свисающие там и сям пучки разъемов, снимаем панель влево.

Вот что получилось после снятия панели. Под поперечной балкой видны ЭБУ, вентилятор и печка. Вдоль нижней кромки ветрового стекла хорошо видно гнезда для защелок передней панели.

Снимаем кронштейны крепления центрального тоннеля (показаны красными стрелками) и еще один кронштейн, показанный желтой стрелкой.

Снимаем поперечную балку. Откручиваем по два болта слева и справа (красные стрелки), четыре болта крепления к моторному щиту (оранжевые стрелки), один болт крепления к кронштейну (на фотографии его не видно, он находится справа от рулевой колонки в направлении желтой стрелки) и откручиваем один болт от рулевого кардана (выкрутить полностью!).

Балка снимается вместе с рулевой колонкой.

Начинаем разбирать печку.
Откручиваем четыре самореза (красные стрелки) и снимаем салонный воздуховод.
Откручиваем один саморез (желтая стрелка) и снимаем левый воздуховод.
Снимаем две защелки, откручиваем четыре самореза и снимаем кожух радиатора печки. Слева внизу у радиатора находится датчик температуры. Запомните, как он установлен и при сборке установите аналогично.

Откручиваем два хомута на патрубках радиатора и снимаем радиатор. При этом выльется около литра антифриза, есть смысл подставить банку.
На патрубках радиатора есть резиновые уплотнительные колечки — не потеряйте их и не повредите.

Строго говоря, этот шаг необязателен, печка снимется и с радиатором, но во время разборки я этого не знал.

Снимаем вентилятор.
Он крепится двумя гайками к моторному щиту и двумя саморезами к печке.
Перед снятием открутите ЭБУ и отведите его в сторону, иначе толстый жгут проводов помешает снять вентилятор.
Открутив три самореза, снимаем привод воздушной заслонки, отводим его в сторону и чем-нибудь закрепляем.
Откручиваем саморезы по периметру и снимаем крышку испарителя. На крышке закреплен стеклянный датчик температуры, стараемся его не повредить.
Пассатижами снимаем хомуты со шлангов радиатора печки в подкапотном пространстве.
Аккуратно снимаем шланги с трубок, проталкиваем трубки в салон.

Откручиваем две гайки крепления корпуса печки к моторному щиту.
Теперь корпус печки можно стащить с испарителя.

Будьте чрезвычайно аккуратны! Соты испарителя сделаны из тонкой фольги и повредить их очень легко!

Вот что получилось в итоге: испаритель висит в воздухе на своих магистралях достаточно прочно. Его можно слегка отвести подальше от моторного щита для удобства промывки.

Поднимаем напольное покрытие, заворачиваем его и каким-либо образом фиксируем возле сидений. На полу есть дренажные отверстия — одно слева и два справа. Они закрыты крышками, которые необходимо снять.

 

 

Как чистить?

Закрываем полиэтиленом ЭБУ и наиболее влагонезащищенные места. После этого убираем самую большую грязь с испарителя (аккуратно! не повредите соты!). Дальше в ход идет водяной насос — сначала я просто промыл испаритель, а затем — побрызгал его моющим средством и снова промыл. Был просто поражен, сколько грязи оттуда вышло. Вода вместе с грязью благополучно уходила в дренажные отверстия.

Вообще говоря, тут уже каждый сам может придумать способ промывки. Главное — выбить грязь из сот (ее там достаточно много), механически к сотам не прикасаясь и не используя агрессивные жидкости, иначе можно остаться вообще без испарителя.

После промывки я продул соты пылесосом для удаления воды, протер все лужи на полу тряпками и для окончательной просушки закатил машину в гараж до завтрашнего дня.

 

Сборка

Собираем салон в обратной последовательности.

Один совет по поводу стыковки радиатора отопителя с его патрубками. Как я уже говорил, там есть уплотнительные колечки. При сборке они должны попасть в утолщения на фланцах радиатора, иначе застегнуть хомуты вам не удастся. Для этого я смазал все антифризом, надел колечки на самый край патрубков, после чего аккуратно, без перекосов надо надевать радиатор. Кольца как бы катятся по патрубку, закатываясь на штатное место. Получилось это у меня раза с десятого, но получилось!

Перед сборкой промойте все детали водой, так как грязи там полно не только в испарителе. Кроме того, можно еще разобрать и почистить вентилятор. Он никакими фильтрами не защищен и вся мелкая листва и мусор крутятся в нем, противно треща.

После сборки не забудьте залить антифриз и подключить аккумулятор.

 

Послеамбула

Собрав салон, я с интересом завел двигатель (он заработал!) и включил вентилятор. Чуть не сдуло! Ровный поток свежего воздуха без всяких запахов. Если раньше я вынужден был включать кондиционер и вентилятор на максимум, чтобы побыстрее охладить салон, то теперь мне достаточно эконом-режима и второй скорости вентилятора для вполне быстрого охлаждения. Нисколько не сомневаюсь, что зимой печка прогреет машину за пять минут без всяких напрягов. И будет жарко.

 


 

Дополнение: первый вариант разборки

Вариант извлечения испарителя из печки применим, как я уже отмечал, в случае отсутствия в системе хладагента. Этот процесс, который несомненно проще и быстрее, был проделан и сфотографирован Евгением Белянкиным (beavisgood@yandex.ru), с любезного разрешения которого я разместил здесь описание и фотографии. Предоставляю слово Евгению:

Купил машину с рук, при включении вентилятора на максимум обдува не было вообще. Полез посмотреть на салонный фильтр (крышка находится со стороны педали тормоза), хотел поменять (прочистить). Оказалось, что его просто нет, предыдущий хозяин его выкинул, а новый купить не постарался. В итоге эта мелочь вылилась в следующую историю, очень грязную…

 

Снимаем перчаточный ящик, который держится на двух защелках снизу.

Откручиваем три самореза и снимаем двигатель вентилятора с крыльчаткой (вид снизу).

Снимаем пластиковый воздуховод справа.

Откручиваем две гайки, и снимаем ЭБУ двигателя, отсоединив разъемы, затем снимаем трос заслонки «забор воздуха салон/улица».

Откручиваем крепежные винты (справа, снизу и сверху) корпуса вентилятора. Теоретически его можно вытащить вниз, но сильно мешает поперечина бардачка, мне пришлось корпус вентилятора разобрать (состоит из двух частей, скрепленных четырьмя саморезами и скобой сзади).

Откручиваем крепеж датчика температуры и вынимаем его, стараясь не сломать (датчик стеклянный).

Далее откручиваем 8 саморезов и снимаем крышку испарителя.

Откручиваем два прижимных винта на трубах испарителя и вытаскиваем их, легонько потянув на себя. После этого испаритель аккуратно (чтобы не замять соты из фольги) вытягивается влево без особых усилий.

Внутри обнаруживаем много грязи и листьев. Все нужно вымыть, вода стечет через дренажное отверстие для конденсата, которое необходимо прочистить.

Испаритель со стороны печки чистый.

Испаритель со стороны моторного отсека забит полностью.

Глядя на эту фотографию, я непроизвольно содрогнулся, хотя у меня было почти так же грязно. Посмотрите, чем мы дышим на дорогах! Считаю, что эта фотография является решающим аргументом к прочистке системы вентиляции вашего автомобиля. И если у кого-то в системе предусмотрен салонный фильтр, но сам фильтр отсутствует по какой-либо причине, немедленно купите его и поставьте! — Р.К.

При промывке испарителя я замотал изолентой отверстия трубок, чтобы не попала вода и грязь.

На этой фотографии сверху слева видно входное отверстие воздуха с «улицы», оно без каких либо фильтров. C наружной стороны это отверстие находится прямо возле лобового стекла под капотом, спрятано под пластиковой решеткой. Туда можно вставить хотя бы кусок синтепона или сетки, чтобы в вентилятор не летели листья, почки и.т.д. Получится первичный фильтр.

Снятие заняло 40 минут, промывка испарителя под душем часа 2-3. Потом я его просушил, обрызгал из распылителя раствором антисептика и еще раз просушил. Также промыл все пластиковые детали воздушной системы, заменил старые и грязные поролоновые уплотнители. Собирал все в обратном порядке.

Все оказалось намного проще, чем я себе представлял.

Спасибо, удачи!

 

Hosted by uCoz